Galeon XVII w. / wg San Juan Bautista

[Karrex]

Drzwi i okna

Z materiałów jakie udało mi się zgromadzić wynika, że drzwi były przeważnie lite (z desek) ewentualnie ze "świetlikiem" (naświetlem, bo to raczej nie okno), górna krawędź prosta, po łuku lub półokrągła. W kabinach oficerskich i na galerię już były bardziej zdobne (podobne do współczesnych) z bogato rzeźbionymi (i złoconymi) opaskami (przykłady w książce The Royal Warship Vasa).

Ponownie poddałem rewitalizacji drzwi i okna. Wyciąłem wnętrza i pozostawiłem do wykorzystania "ramiaki".

Na inspekcję drzwi (mojego projektu ) wpadł duch francuskiego oficera (wydruk szlachcica )

Okna tym razem zrobiłem ze szprosami, jako szybę użyłem (jak w ST) kliszy RTG oklejoną folią samoprzylepną (będę naklejał na kadłub, jak za pierwszym razem, bez wycinania otworów na rufie i burtach).

Niestety nie mam ciekawych wzorców na okna na burtach.

Cdn.

[Karrex]

Dokończyłem "odrzwia", po oszkleniu wstawiłem gałkę.

Jak widać na fotce w otwory wstawiłem dodatkowe podziały (nie wyszło symetrycznie, gdyż "przesiałem" gdzieś całą siatkę i "jechałem" na resztkach ) Zdjęcia kontrastują również klej CA, którego to gołym okiem nie widać.

Dokończyłem również herb, tzn. podmalowałem pędzelkiem retuszerskim lewka i na całość naniosłem "patynkę".

GALERIA

Opierając się na materiałach, najbardziej prawdopodobna wydaje mi się galeria jak w modelu Czerwony Lew i na moim galeonie wyglądałoby to tak:

Jest tylko mały szkopuł, balkon ma zaokrąglone narożniki, a nie chce mi się przerabiać na "kanciaste". Poza tym chcę mieć balkon bardziej ozdobny i z tralkami, i z płycinami (przez moment nawet pomyślałem o płycinach z kaboszonami z kamieni szlachetnych, półszlachetnych, minerałów [mój ulubiony malachit, turkus czy opale] czy chociażby bursztynu). Niestety w mojej kolekcji nie znalazłem odpowiednich wielkości (oprócz opala).

__________________________
Kaboszon, szlif kaboszonowy, szlif gładki – (fr. cabochon – główka od szpilki) – najwcześniejsza forma szlifowania kamienia. Szlif ten nie posiada fasetek, czyli ścianek,
ani ostrych krawędzi. Jest obły, o zaokrąglonych ściankach.
Detal dekoracyjny o takim kształcie.


Kaboszon malachit

Pokuszę się wykonać balkon wg projektu nr 2

[Karrex]

GALERIA

Przystąpiłem do wykonania elementów płycin (prototypów) do drugiego projektu:
Płyciny z kaboszonami z modeliny termoutwardzalnej.
Tralki płycin z mahoniu.
Plecy płycin z meranti.
Jasne tralki - odlewy z Distalu.

[Karrex]

W uzupełnieniu o płycinach.
Element z modeliny (16 x 14 mm) wraz z tralkami ma wymiar 27 x 16 mm, boczne elementy są pod kątem 3° (w poprzedniej wersji, tralki były prostopadle do podłoża).

Pół dnia poświęciłem, żeby sfotografować "piękno" detali płycin i poległem

Przymiarki na "sucho"

[Karrex]

Kolejne płyciny

Z modeliny zrobiłem motywy roślinne, ale nie powaliły mnie, więc zdecydowałem się na maszkarony (10 x 12 mm)

Prawie komplet, do sklejenia pozostały mi jeszcze narożniki

[Karrex]

Zanim wkleiłem płyciny, usunąłem fragment listew spod płycin "na pokładzie" i wkleiłem listewki mahoniu - nie podobało mi się "świecenie" jasnego podłoża pod płyciną.
Tak to wygląda na balkonie:

Do zdjęcia trzeba było dokładniej oczyścić z pyłu, bo najlepiej to teraz nie wygląda

Prostą linię krawędzi balkonu "złamałem", dodając 5 mm występ z mahoniu (od Myszora ) o szerokości płyciny z tralkami, który okleiłem listwą (kontynuacja tej co była), następnie ozdobnym "gzymsikiem" - listwą ozdobną.

Będzie to lepiej widoczne w kolejnych relacjach. Poręcz również będzie miała taką formę.

[Karrex]

Narożniki

Nie miałem pomysłu na wykonanie pleców pod narożniki, więc skleiłem detal z modeliny z elementami tralek i wkleiłem na balkon. Trochę się bałem, że się nie spasuje, gdyż trzeba było uwzględnić ten kąt 3° w dwóch płaszczyznach, ale wyszło zadowalająco (chociaż na zdjęciach widać, że przy tralkach nożyk poszedł pod innym kątem niż powinien - zapewne trzeba było obmyślić jakiś przymiar gwarantujący powtarzalność).

Teraz mogłem dokładnie ustalić położenie płyciny burtowej (tu też wkleiłem pod nią mahoń).

I zrobić przymiarkę tralek, no i zdecydować czy dać dwie czy trzy tralki

Przy okazji powiększenie występu (niestety nie dokumentowałem w trakcie pracy - aparat nad morzem ), jak widać wyciąłem kawałek listwy licującej, wkleiłem krótką listwę występu, którą okleiłem listwą (kontynuacja licującej), na to nakleiłem listwę ozdobną.

Klejąc te narożnikowe płyciny uprościłem nie robiąc pleców, ale po wklejeniu doszedłem do wniosku, że lepiej będzie wyglądało wklejenie choćby listewek na dole i górze elementu, gdyż te ażury nie przypadły mi do gustu.

Ponownie wkleiłem narożniki, następnie płyciny boczne.

[Karrex]

Wkleiłem "stare" tralki lekko modyfikując, aby były pod kątem. Do każdej tralki na CA, dokleiłem na dole listewki forniru brzozy (będą integrować się z kolorem pokładu), a u góry listewki mahoniu (pod poręcz). Fornir oszlifowałem pod kątem i dopasowałem długość tralek do płycin.
Po konsultacji z rodziną, wybraliśmy opcję "po trzy tralki".

To na razie koniec prac przy balkonie

[Karrex]

PODSTAWKA EKSPOZYCYJNA

Paradoksalnie, ale na etapie wykonania ozdób i balkonu na pawęży, powrócił szybciej niż myślałem problem montażu podstawki. Niestety nie montowałem nakrętek w podłużnicy na etapie montażu owrężenia, więc teraz przy prawie ukończonym modelu będę musiał wywiercić otwory w kilu (6,6 mm) pod długie wkręty do drewna lub pod tulejki rozporowe M4, co będzie nie lada wyczynem

Nie wiem jaka była podstawka w kolekcji, zapewne taka jak na okładkach zeszytów

Moją podstawkę wzorowałem na zdjęciu z materiałów promocyjnych i na jego podstawie określiłem rozstaw słupków na ok. 170 - 175 mm.

Elementy wykonałem już jakiś czas temu

Teraz tylko wykończyłem i polakierowałem dwukolorową podstawę

podstawa z dębu, wierzch sapeli lub meranti; 310 x 140 mm

I moje wytoczone słupki

elementy podstawki buk wys. = 50 mm, ø=40 mm, "baryłka" ø=25 mm

Zdecydowałem się na tulejki rozporowe M4

Z kupnem tulejek miałem trochę zachodu, ale się udało, zakupiłem M5 i M4 i tulejki z kołnierzem M4 (nazwy nie pomnę), ale mogą się przydać .

Dane dla tulejki M5
ø wewn. = 5 mm,
ø zewn. = 6,4 mm,
ø rozwarcia = 8,8 mm,
długość = 20 mm.

Tulejka M4
ø1= 4 mm,
ø2= 5 mm,
ø3= 6,8 mm,
dł.= 15 mm.

Oczywiście żeby rozwiać lub potwierdzić moje wątpliwości (nigdy nie zawierzam objawieniom ) przeprowadziłem test na próbce sklejki z kolekcji Galeon.

Test wyszedł zadowalająco, trochę się rozszczepiło (było to do przewidzenia), najważniejsze, że nie pękło.

[Karrex]

...
przeprowadziłem test na próbce sklejki z kolekcji Galeon.
...

Dodam, że określenie "sklejka" jest nieco na wyrost (w kolekcji wewnętrzna część "sklejki była z bardzo miękkiego drewna), środkową część podłużnicy wykonałem z balsy (w pionie) oklejonej fornirem dębowym (w poziomie) i "rozpęknięcie" podłużnicy nie wchodzi w rachubę. W zwykłej sklejce osadziłbym tulejki odcinając tą część rozporową (na wszelki wypadek), wykorzystując karbowania na klej.

Największy problem polegał na dyskomforcie wiercenia w gotowym modelu. Do tej pory nie miałem "dobrych" punktów podparcia. Na burtach nie położysz bo przeszkadzają działa, na dziobie bukszpryt z platformą i stengą, na rufie latarnia, ster no i był balkon. Samemu nijak, a wiercić i tak trzeba. Teraz wykorzystałem możliwość podparcia na balkonie (nieodzowna była pomoc żony, która utrzymywała model w pionie, zapierała niwelując nacisk wiercenia i jeszcze korygowała ustawienie wiertła - anioł jednym słowem ). W skrócie wymierzyłem i naniosłem punkty, napunktowanie i wiercenie.

Samo wiercenie podzieliłem na trzy razy - to po to, aby nie uszkodzić boków kilu (zbyteczne, ale takie zadanie sobie wyznaczyłem ). Najpierw wierciłem wiertełkiem ø= 2 mm, potem powiększyłem otwór ø= 3,5 mm i ostatnie wiercenie ø= 4,8 mm

Tulejka ma ø= 5 mm i ciasno pasowała do otworu, mimo tego przed wbiciem w otwór na "karbowania" naniosłem Distal.

Do tej pory testowałem detale ozdób na rozrysowanym szkicu (o tym później), teraz będę mógł przymierzać na modelu, jak tylko zrobię stelaż utrzymujący kadłub w pionie